闫英学，出生辽宁锦州，现居吉林松原。曾在吉林延边当过兵，白城市上过学，出版人物传记《岁月如歌》《远方》，军旅散文集《永远的金达莱》等，近年开始散文创作，作品见于《中国市场监管报》《中国乡村》杂志《吉林日报》《松花江文艺》《松原日报》《延边日报》《通辽日报》《当代乡土作家》《蒙东作家》《故乡文学》《家乡》杂志等。政府机关公务员，已退休。

　　闫英学：难忘母亲的蒸焖子

　　过了腊月门，距离春节就没有几天了。往往到了这个时候，我就会想起儿时母亲为我们蒸出的一锅锅热气腾腾，香喷喷的家乡的蒸焖子，是那样的诱人，是那样的喷香，又是那样的带着喜庆和欢快。它伴随着节日的脚步，在各种丰富的菜肴中扮演着配角的角色，为节日期间增添着每日菜桌上不可缺少的一道风景。

　　儿时，老家住在辽西大凌河畔不远处的一个小村子，那里有我的父老乡亲，有我父母年轻时的身影，更有我儿时的快乐往事。

　　七十年代的辽西乡下，贫困、落后笼罩着家家户户，只有到了过年过节，大人们紧锁的眉头才稍有些舒展。

　　蒸焖子是那个年代贫困的人们过年过节需要准备的一道菜，乡下妇女几乎人人都会做。

　　那时，老家蒸焖子的原料几乎都是地瓜漏粉后形成的粉坨子，雪白雪白的。生产队院里有加工粉条的，除了各式各样的粉条外，还出售粉坨子（淀粉）。

　　母亲穿上围裙，戴上套袖，称上几斤粉坨子回家，化开后用水搅拌均匀，然后，将葱姜蒜以及花椒面，酱油，盐面，有时还搅拌一些煮肉的老汤，只见，原来的粉坨子渐渐地融化在盆里，颜色也由原来的白色逐渐调成了酱紫色。

　　母亲把调制好的粉坨子面盆放进热气腾腾的大锅里笼屉上，大约半个小时的时间，随着一股股诱人的香气弥漫在屋里屋外，揭开大锅盖，一道蒸焖子就成型了，它由粉坨子演变成了一道餐桌上诱人的菜肴。

　　此刻，闻着香气喷喷的蒸焖子 ，我跑前跑后的围在母亲身边，闻着从大锅里散发出的诱人的味道，心里盘算着吃上蒸焖子时的感觉，不由得高兴起来。

　　蒸焖子出锅后，颤颤巍巍，东倒西歪，在没有完全凉透前，还无法吃到嘴里，要在盖帘上存放一段时间，等到热气完全散发出去后，才能出现直挺挺的样子，和肉皮熬出的皮冻相类似。每吃一次时，就像皮冻那样，用刀切下一块，切成条状，即可自己家吃用，也可以招待客人，送给亲友，都是餐桌上非常讲究的菜肴。

　　那时，在春节的日子还没有正式到来的时候，母亲总会三天两头切下来一块，不是用蒸焖子炒白菜片，就是蒸焖子炒小蘑菇，由于蒸焖子主要的成份是淀粉，吃起来溜滑溜滑的，炒菜不用淡粉勾芡，黏糊糊的，既有香气，口感好，又有食欲。

　　有时，家里一时没有其它菜了，临时切上一盘蒸焖子下饭，捣碎一些蒜末，大口大口吃的特香。

　　蒸焖子是为过年过节前准备的，它也是迎接年节的一道重要菜肴。但是，当真正到了过年这天，当菜肴丰盛的时候，蒸焖子只能摆在桌面的一角，处于靠边站的位置，鱼肉吃腻了，再吃上一口蒸焖子，换换口味，蒸焖子又登上不大雅之堂。

　　其实，母亲蒸出来的焖子，细腻，平滑，筋道，百吃不厌，在那个物质极为贫乏的年代，在那个青黄不接的时候，蒸焖子便成了我们年节前十分喜爱的一道重要的菜肴。

　　伴随春节日期的到来，住在城市的楼房里，虽然没有了儿时的热闹场面，看不到了母亲父亲年轻是忙碌的身影，更看不到炊烟的升起与飘落，可是，母亲那道蒸焖子随着节日的来临，又从记忆中走到了眼前。

　　在山珍海味面前，在鸡鸭鱼肉面前，在温暖的楼房里，此时，我又想起了儿时的那个小村子，想起了炊烟袅袅的厨房，想起了母亲在热气腾腾中蒸出的一锅锅焖子，是那样的亲切，那样的欢快，那样的令我陶醉，母亲的蒸焖子，一道难忘的家乡菜。